Имеется старый "сарай" - Volkswagen Passat давнишнего года выпуска. Естественно, кое-где на кузове есть следы ржавчины, плюс поцарапанные пластмассовые детали. Что можно сделать самостоятельно? При условии, что есть даже подобранная в тон краска (правда пролежала 1,5 года почти)?
Надо сказать, что ржавчина не расползается (пятно уже больше года видно, скорее всего, оно там уже очень-очень давно, но предыдущий хозяин провел "предпродажную подготовку машины". Кстати, очень интересно, что он сделал, чтобы замаскировать эти пятнышки?). В общем, удалить царапины на пластмассовых деталях машины и пятна ржавчины на кузове хочется больше в косметических целях. Мастера-кузовники ничего толком не говорят - типа, закрасить по их методикам царапину по цене равносильно полному перекрашиванию детали. Единственное - нанесли что-то белое на одно из пятен.
В общем, что делать? И еще вопрос - в паре мест отклеивается уплотнитель стекол (черная такая резинка) - это чем (окромя жевачки, разумеется:)) можно приклеить?
Конференция "Автомобиль""Автомобиль"
Раздел: Ремонт
Отвечать в конференциях и заводить новые темы может любой участник, независимо от наличия регистрации на сайте 7я.ру.
Сначала нужно выделить поражОнные ржаффченой миста и неитрализовать их. Берём отвёртку и аккуратно (чтобы не проткнуть насквозь) расковыриваем вздувшиеся места и поднявшуюся краску. Отвёрткой смело счищщайте всё что счищается, ибо то что счищается, уже не держится, и рано или поздно отвалится само.
Когда явная рыхлость и отвал убраны, берём шкурку, #40..60 (можно и 80), и зафегачиваем ею всё открывшееся. При этом мы: а) убираем ржавчину; б) сглаживаем края старых покрытий. Если вблизи есть электричество, лучше это всё проделать электроинструментом -- например дрелью с лепестковой насадкой (шкурка тех же номерофф). Счищать нужно по возможности до чистого светлого металла, ибо преобразователь ржавчины способен проработать лишь тонкие поверхностные слои её. Допустимы редкие точечные вкрапления -- для них и нужен преобразователь (в профессиональном ремонте для убора ржаффчины используяйцо пескоструйка -- она убирает почти всё, потому как мелким песком).
Далее убираем продукты шкурения (очень желательно не водой! Подойдёт вайтспирит, ацетон, антисиликон, но не допускайте попадания двух последних на краску -- может поднять), ждём пока высохнет и наносим преобразователь ржавчины, по инструкцыйи. Он должен показать цветом непроработанные места (где оставшаяся ржавчина оказалась слишком толстой), их нужно прошкурить заново.
Не используйте АГАвский преобразователь на муравьиной кислоте -- это полный аццтой. %)))
Когда преобразователь отработал, удалите лишнее (подтёки, наплывы, если есть) шкуркой (но не трите сильно, чтобы не обнажать опять металл), после чего загрунтуйте. (Долго не затягивайте, так как покрытие после преобразователя символическое, в сырую погоду может опять появиться ржавчина.) Грунт должен быть совместим с будущей краской и быть рассчитан на первичное налажание на голый металл (primer, протравливающий, etc). Неокрашиваемые поверхности лучше укрыть аккуратнее (малярным скотчем), чем потом пытаться оттереть вайтспиритом (хотя и это допустимо).
Когда грунт высох, кладём шпаклёвку. Если где-то перелили, или надо что-то выравнять, используйте шкурку #1500 с водой. Но, опять же, не протрите до металла.
Большие углубления нужно заполнять двухкомпонентной шпаклёвкой, мелкие же, сравнимые с толщиной слоёв краски, можно заполнять финишной однокомпонентной. Кроме того, двухкомпонентную шпаклёвку желательно тоже перекрыть однокомпонентной. Эстеты разбавляют однокомпонентную шпаклёвку и наносят её кисточкой, лично я такое не пробовал.
Когда шпаклёвка высохла, прошкуриваем всё до ровной поверхности -- на ощупь никаких неровностей прощщупываться не должно ни разу. Шкурим #2000 (если надо много снять, то #1500, снимать совсем #1000, но будьте готовы к протиранию насквозь), после этого, перед следующим слоем, прошкуриваем #2500 (у 3M такого номера нету, сторонних производителей 2500 даже грубее чем 3M-вский 2000, но нам это и нужно, ибо на идиально гладкой поверхности держаться ничего не будет).
Если где-то шпаклёвка дала трещины (слишком толстый слой оказался), трещины отвёрткой разширяем до более-менее пологого состояния и шпаклюем опять.
Когда шпаклёвка совсем высохла, наносим слой порозаполняющего грунта (filler, etc), по высыхании иго уже окончательно шкурим с водой (# шкурки не меньше 2000, ибо иначе риски не закроюцо краской). Всячески смотрим, если что-то вылезает, дополнительно грунтуем порозаполняющим грунтом или даже шпаклюем финишной шпаклёффкой.
Далее красим. Красить лучше до какого-нибудь естественного края/излома детали, ибо переход будет всегда виден, даже если выполнен профессианальным краскопультом. Если при этом нужно окрашивать ранее нормальную поверхность с хорошей краской, лучше её заматовать шкуркой типа #2500 с водой. Оборудование для покраски чем лучше тем лучше конечно, но при наличии некоторого опыта можно вполне сносно покрасить и из 400г-баллончика, даже с переходом. При этом каждая краска имеет свои свойства -- какую-то нужно наносить издалека, помедленнее, какую-то наоборот... Вобщем сначала лучше попробуйте на ненужном куске железа.
Если держать струю долго на одном месте, краски там будет слишком много, и она начнёт стекать каплями. Если провести слишком быстро, отдельные капли краски на поверхности не сольются в сплошной слой. Золотую середину между этими двумя состояниями и нужно найти. :-)
Перед каждой итерацией нанесения чего-либо поверхность надо обезжрить, обязательно дождаться полного высыхания, можно протереть специальной салфеткой.
Дефекты окончательной покраски можно устранить полировкой. Без проффессиональных препаратов и инструмента поверхность получится несколько царапанной, однако, если машине больше чем лет пять, обработанная поверхность будет не хуже чем окружающая девственная. Применяем шкурку #2000 от 3M (и только её) (с водой, исессна), далее шлифуем тонкой абразивной (не путать с восковой!) полировальной пастой. Здесь главное -- не протереть опять же слой краски до дыр.
Полировать краску можно только после её оканчательного устаканивания -- я бы подождал с месяц. Свежая краска слишком элластична, будет растягиваться туда-сюда под шкуркой (это хорошо чувствуется клешнёй).
13.06.2006 12:01:58, Пуляющий Peter
Понятно, чем я займусь в ближайшие выходные:))
1. Какой преобразователь ржавчины лучше ? Их ведь море.
2. Что такое грунт? Он так и продается под названием "грунт"???
3. Тоже про шпаклевку
4. Тоже про пасту - так и спрашивать "тонкую абразивную полировальную пасту"?
5. Насчет покраски - нужно купить какой-то пульверизатор что ли? У меня краска моего цвета (подбиралась специально после ДТП) в обычной банке стеклянной хранится:))
6. Это что - постоянно шкурить, шкурить и шкурить???? Гду шкурки все эти покупать???
P.S. А про бамперы, платсмасовые части что-нибудь не подскажешь? Там такие беловатые полосы как бы.
13.06.2006 17:08:58, ПоЛинка
1. Какой преобразователь ржавчины лучше ? Их ведь море.
2. Что такое грунт? Он так и продается под названием "грунт"???
3. Тоже про шпаклевку
4. Тоже про пасту - так и спрашивать "тонкую абразивную полировальную пасту"?
5. Насчет покраски - нужно купить какой-то пульверизатор что ли? У меня краска моего цвета (подбиралась специально после ДТП) в обычной банке стеклянной хранится:))
6. Это что - постоянно шкурить, шкурить и шкурить???? Гду шкурки все эти покупать???
P.S. А про бамперы, платсмасовые части что-нибудь не подскажешь? Там такие беловатые полосы как бы.
13.06.2006 17:08:58, ПоЛинка
Бери отпуск! :)
>1. Какой преобразователь ржавчины лучше ? Их ведь море.
Хвалят вроде "Панцырь", но все они вобщем одинаковы... Лучше выбирать преобразователь ржавчины в грунт, который не нужно смывать.
>2. Что такое грунт? Он так и продается под названием "грунт"???
Грунт, грунтовка... Промежуточное покрытие между железом и краской (шпаклёвкой, etc), нужно для обеспечивания хорошего прилипания одного к другому, также имеет (если выбрано таковым) антикоррозийный и порозаполняющий эффект (может заполнять мелкие неровности -- как шпаклёвка).
>3. Тоже про шпаклевку
Сущность, заполняющая неровности. Так и продаётся. :-) Наносится шпакелем, затем после высыхания поверхность её выравнивается шкуркой.
>4. Тоже про пасту - так и спрашивать "тонкую абразивную полировальную пасту"?
Ага. Лучше известного производителя.
>5. Насчет покраски - нужно купить какой-то пульверизатор что ли? У меня краска моего цвета (подбиралась специально после ДТП) в обычной банке стеклянной хранится:))
Да, краскопульт... С компрессором... Некоторые приспосабливают различные приблуды, например те же пульверизаторы от духов, присоединённые к автомобильной камере и т.п. %)
>6. Это что - постоянно шкурить, шкурить и шкурить????
Зависит от того насколько качественную поверхность хочешь получить. %) Можно прямо сразу залить, но тогда можно и не красить особо... %)
> Гду шкурки все эти покупать???
В автозапчастях.
>P.S. А про бамперы, платсмасовые части что-нибудь не подскажешь? Там такие беловатые полосы как бы.
Пластик вообще есть великий геморой. Бампер крашеный? Если да, то применяется грунтовка для пластика (элластичная), дальше как обычно, но шпаклёвка по возможности двухкомпонентная нужна. Если нет, то фик иго знает, возможно что никак. :( Пластик вообще, повторюсь, есть великий геморой, редкий сервис за него берёцца. Каждый конкретный случай надо отдельно рассматривать, возможно, методом проб и ошибок. Бывают всякие полироли для пластика, естественно неабразивные, можно попробовать их, предварительно выровняв место... не знаю чем! %)
P.S. Про выравнивание подтёков вроде забыл вчера сказать -- делать нужно с бруском, то есть на шкурку надавливается не клешнёй, а плоским бруском -- чтобы не сточить краску вокруг наплыва. Потом можно и рукой, но для этого некий опыт нужен.
14.06.2006 12:07:18, Пуляющий Peter
Если вы не делали все перечисленное ни разу, лучше поищите знакомого, который делал. При кажущейся простоте там столько нюансов, что словами не опишешь, надо показывать.
13.06.2006 17:15:14, Gr
Просто это реально большая работа, в которой важно все от чистоты рук до температуры и влажности воздуха. К тому же физически тяжелая, если будете шпатлевать и шкурить. Инструмент специальный понадобится, гора наждачной шкурки, мощный фен чтобы сушить.
13.06.2006 19:23:07, Gr
14.06.2006 11:56:15, Пуляющий Peter
Ну тогда можно и просто кисточкой с масляной краской покрасить.
14.06.2006 13:10:11, Gr
14.06.2006 15:45:12, Пуляющий Peter
Работа меня не пугает, если знать все тонкости. А кто поможет физической силой - это проще найти.
13.06.2006 20:46:47, ПоЛинка
Все зависит о бюджета предполагаемого ремонта.
Нерасползающихся пятен ржавчины не бывает, все-таки электрохимию никто пока не отменял. Бывают расползающиеся не на поверхности краски, а под ней вглубь. Профессиональные кузовщики в этом случае полностью очищают пораженную область до металла, грунтуют/шпаклюют по необходимости и отдают в полную покраску. По уму так и надо делать, но тогда бюджет ремонта будет под $800 за всю машину, то есть стоимость полной подготовки и перекраски кузова.
Если же хочется просто слегка обновить экстерьер с минимумом затрат, можно купить какой-нибудь преобразователь ржавчины (например "Кольчуга" - 60р. 100-грамовая бутылочка) и аккуратно замыть им пораженные места прямо по краске. Это удалит видимую ржавчину и частично задавит ржу под краской. По-совести это сильно вредно для краски, зато очень дёшево. Будете протирать преобразователем раз в пол года и вид будет почти приличный. И так пока в деталях не появятся сквозные дыры. 10.06.2006 20:38:55, Gr
Мовиль -- временный консервант. Оцинкователь -- скорее всего преобразователь ржавчины.
По поводу преобразователя: да, можно намазать им место где краска уже облупилась, затем закрасить краской кисточкой. Но при этом: а) останется ржавчина под краской и в глубине; б) это будет калхосс.
13.06.2006 10:22:45, Пуляющий Peter
Нерасползающихся пятен ржавчины не бывает, все-таки электрохимию никто пока не отменял. Бывают расползающиеся не на поверхности краски, а под ней вглубь. Профессиональные кузовщики в этом случае полностью очищают пораженную область до металла, грунтуют/шпаклюют по необходимости и отдают в полную покраску. По уму так и надо делать, но тогда бюджет ремонта будет под $800 за всю машину, то есть стоимость полной подготовки и перекраски кузова.
Если же хочется просто слегка обновить экстерьер с минимумом затрат, можно купить какой-нибудь преобразователь ржавчины (например "Кольчуга" - 60р. 100-грамовая бутылочка) и аккуратно замыть им пораженные места прямо по краске. Это удалит видимую ржавчину и частично задавит ржу под краской. По-совести это сильно вредно для краски, зато очень дёшево. Будете протирать преобразователем раз в пол года и вид будет почти приличный. И так пока в деталях не появятся сквозные дыры. 10.06.2006 20:38:55, Gr
Озадачили:)) 800$ на "косметику" при цене машины 5000$ - это неоправдано. Именно этот вариант нам предлагали те самые профессиональные кузовщики.
А если второй вариант - поверх пятен не надо самим краску наносить? Так то преобразователь я купила, но пока боязно наносить на машинку. Тем более, все советуют разное - кто Мовиль, кто какой-то оцинкователь (может, что напутала). 11.06.2006 11:55:00, ПоЛинка
А если второй вариант - поверх пятен не надо самим краску наносить? Так то преобразователь я купила, но пока боязно наносить на машинку. Тем более, все советуют разное - кто Мовиль, кто какой-то оцинкователь (может, что напутала). 11.06.2006 11:55:00, ПоЛинка
По поводу преобразователя: да, можно намазать им место где краска уже облупилась, затем закрасить краской кисточкой. Но при этом: а) останется ржавчина под краской и в глубине; б) это будет калхосс.
13.06.2006 10:22:45, Пуляющий Peter
$800 это очень дешёво. Скорее всего, выйдет в $1500, мы это вариант рассматривали.
В Москве дешевле 1500 не найдёте (с краской), без краски - минимум 1200. Чем дальше от Москвы (в каком-ни будь Серпухове) будет сильно дешевле. Может и за $800 найдёте... 11.06.2006 22:53:05, n-p-n
В Москве дешевле 1500 не найдёте (с краской), без краски - минимум 1200. Чем дальше от Москвы (в каком-ни будь Серпухове) будет сильно дешевле. Может и за $800 найдёте... 11.06.2006 22:53:05, n-p-n
Читайте также
7 причин не носить брекеты: когда они противопоказаны и почему
Кому нельзя носить брекеты?
